понедельник, 7 ноября 2011 г.

Les Paul Своими руками. Гриф. Часть 2 - Заготовки!



И так, в первой части мы определились с выбором дерева, где мы поняли то,  что дерево в гитаре играет решающую роль.  И даже если вы выбрали породу дерева, которое соответствует лично вашим предпочтениям и представлениям о «правильном звуке*», то вам всё же необходимо знать что означает понятие «мёртвое дерево» и как должно быть дерево подготовлено, для того чтобы использовать его для изготовления инструмента. (Вариант «Разберу бабушкин шкаф из красного дерева, и сделаю гитару » не прокатит!). Прежде чем дерево поступает в цех по превращению этого куска древесины в изящный инструмент, оно должно пройти некие стадии подготовки.

* "Правильный звук" у каждого свой. Ведь  если даже рассмотреть  две широко известные фирмы как Fender и Gibson, то инструменты этих фирм кардинально отличаются друг от друга не только внешним видом, но и деревом,  длинной мензуры, способом крепления «моста» Bridge, электроникой, установкой анкера в гриф и т.п, что делает звучание двух гитар совершенно разным и не схожим друг с другом.  Но, тем не менее, эти два, с совершенно разными звуковыми характеристиками инструмента, пользуются огромным спросом в мире и на них были записаны сотни тысяч прекрасных песен и хитов.

И так,  «мёртвому» дереву не поможешь ничем. Ни дорогими звукоснимателями, ни дорогими усилителями.

А что значит «живое» дерево?  Прежде всего - это хорошо и правильно просушенное дерево.
Подготовка дерева – процесс весьма долгий и ответственный. Для производства гитар используется, как правило, ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Брёвна заливают на спилах компаундом (для предотвращения «вытекания» влаги по сосудам) и помещают в сухое проветриваемое помещение.

Процесс естественной  просушки дерева может длиться от 5 лет и более. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в спец. условиях 60! лет. И это не шутка!  Говорят, для заказных Blackmachine Guitar, дерево поставляется со 100-летней просушкой. Наверняка враки и просто маркетинговый ход, хотя очереди, записанные на много лет вперёд на изготовление инструмента, заставляют задуматься.

Так же есть искусственная (промышленная) сушка. К этому методу прибегают все крупные производители, для ускорения процесса производства,  благодаря которому  время просушки сокращается от стандартных 5-7 лет до 2-3 дней. Сушат дерево в специальных печах. Конечно, такой способ разрушает структуру дерева. И звук соответственно на порядок хуже. Бруски не должны иметь сучков, трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Звук дерева зависит от плотности дерева, веса и структуры волокон.
Теперь нам необходимо это дерево найти.

Подведём итог:
Прежде всего, необходимо найти «музыкальное» дерево. А его реальней всего найти у гитарных мастеров или на специализированных сайтах. Задайте в поисковик  Tonewood или Tonholz.
Можете воспользоваться поисковиком в левом верхнем углу настоящего блога.

Лично я решил сделать гриф из Махогани с накладкой из Палисандра.
Шпон на перо грифа я сделал из Эбена.

Я решил начать с грифа, так как это самая сложная часть инструмента.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ.

Перво-наперво я приобрёл чертёж Gibson LP. Так как именно такую гитару я задумал сделать.
Чертежи можно без труда найти во всемирной паутине. 

На этом чертеже, соединение гитары с грифом осуществляется посредством вклеивания грифа в корпус под углом 3,5 градуса.  Если же вы предпочитаете крепление грифа на болтах, то вы всегда имеете возможность немного отклониться от того что писано тут и свой проект увести в своё русло. Пятку грифа сделайте в том варианте, который вам нужен.

Здесь я внимательно изучил каждый см² чертежа.

Так как я решил заняться в первую очередь грифом, я приобрёл:

1) Брус дерева Махогани размером  чуть больше чем на чертеже:  700х60х80 мм

2) Накладку на будущий гриф (сверху палисандр, снизу Эбен):

3) Анкер. (Их есть несколько типов. Я применил тот, что слева).

4) Клей. (Я использовал мездровый).

4 – б) Есть так же клеи  уже готовые к непосредственному применению: 


5) Соорудил водяную баню для варки клея. О том, как варить клей и довести до правильной консистенции я расскажу позже. Сооружение выглядит так:


Это основное, что нам понадобится для начал работы. Остальное уже по ходу дела.

 Первое что я сделал - это отпилил часть бруса таким образом (схематический рисунок для наглядности):
Нижняя часть будет собственно основной частью грифа. Из верхней же части мы сделаем перо, которое потом склеим с основной частью.

Я отказался от идеи цельного грифа по многим причинам:
- во-первых,  экономия дерева, что прямо пропорционально экономии денег, 
- во-вторых,  такой вариант более стабильный и надёжный (из-за распределений волокон дерева,  цельный гриф способен выдержать меньшую нагрузку в месте перехода основной части в перо).
- в третьих, без наличия деревообрабатывающих станков, будучи ограниченным только ручными инструментами и не имея опыта, будет правильней и проще сделать именно так.

Внимание: Возможно фотографии будут немного отличатся от описания, но незначительно. Все несоответствия я буду описывать. Я это делаю для того, чтобы облегчить вам задачу и не допустить тех «неудобств», которые допустил я в процессе создания своего «Буратино».
(Разговаривать он не будет, но запоёт определённо!)

И помните, что если дерево недосушенное, то есть вероятность, что его может повести. Т.е просто скривить.   
Если же вы уверены, что ваш брусок дерева действительно хорошо и правильно просушен, то можете на следующий ниже пункт не обращать внимание. Я лично предпочёл не рисковать.  Обидно будет, если через год – полтора, ваша гитара перестанет строить и вообще нормально  звучать. Потому предлагаю нижеприведённый способ, который поможет предотвратить такие неприятности.

И так, берём нашего «Буратино»- нижнюю, более длинную часть бруска, и пилим его на 3 части.  
Та же нижняя (более длинная) часть бруска, что и на рисунке выше (вид сверху):
Отмеряем середину.  От середины, вправо и влево, отмеряем по 10мм. Получаем  2 см. Предлагаю отмерить не по 10мм а по 12…  так как при распиле по линии, эти 1-2 мм уберёт пила. Т.е, если брать без этого запаса, то в итоге мы получим среднюю часть 17-18 мм, а нам надо 20мм. Ну, в общем , тут всё понятно.

Теперь, после всех операций, проведённых с нашим «Буратино», у нас должно получиться  что-то вроде этого!
А теперь важный момент. Среднюю часть мы поворачиваем наоборот. Т.е правая часть окажется слева, ну а левая, соответственно, справа. (Для наглядности, я отметил красным и зелёным цветом среднюю развёрнутую часть). Этот простой трюк спасёт, возможно, жизнь вашей будущей гитары.
Проще говоря, это делается для того, чтобы дерево не повело если вдруг окажется что оно не просушено как полагается. Знаете ли не сильно стоит описанию деревяхи  в eBay )))
Остаётся склеить все части и оставить просохнуть.

Об этом я напишу в третьей части...

(Рекомендую: Серия видео от Ormsby Guitars)
PayPal


Подпишитесь на RSS ленту или Email и вы сможете первыми узнавать обо всех новых статьях.

8 комментариев:

  1. Анонимный30 мая 2012 г., 19:48

    здравствуйте,подскажите пожалуйста Вы клеете середину или нет?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если вы имеете ввиду середину которая закрывает анкер, то да. она вклеивается!

      Удалить
  2. Анонимный13 июля 2013 г., 8:44

    Как распиливали заготовку вдоль и выпиливали среднюю часть ? Интересует сам процесс - т. к. нет ленточной пилы. Электролобзик ,боюсь уведет.Спасибо за такие подробные описания и фото.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Электро-лобзик по любому уведёт... Тут или ленточная пила или что лучше станок - дисковая пила.

      Удалить
  3. класс молодец хорошая статья)) дерзай дальше

    ОтветитьУдалить
  4. Какой длины анкер?

    ОтветитьУдалить
  5. А чертежи ты печатал? Если да то на каком формате? Хочу чертеж страта из этой же серии чертежей распечатать и по нему уже шаблон сделать из фанеры.

    ОтветитьУдалить